Typer och installation av sifoner för dusch

I utformningen av duschen spelar siffran en slags mellanroll. Det ger omdirigering av använt vatten från pannan till avloppet. Dess funktion är också att tillhandahålla en hydraulisk avstängare (bättre känd som ett vattenblock), vilket inte alltid kan detekteras på grund av närvaron av membrananaloger som skyddar lägenheten från penetration av luft med en fet lukt från avloppssystemet. Luften från avloppet kan vara farlig för andningsorganen och människors hälsa, eftersom den har toxicitet.

Standard sifonkonstruktion består av två element - det är en avlopp och överflöde, som inte alltid är närvarande. Den moderna marknaden erbjuder konsumenterna ett brett utbud och val av de mest olika siffrorna, olika i design, arbetssätt och storlek.

Baserat på verkningsmekanismen klassificeras alla siffror i tre huvudgrupper.

• vanlig - Det vanligaste och vanligaste alternativet som de flesta konsumenter känner till. Ordningen med en vanlig sifon är följande: när pluggen är stängd samlar vatten i tanken; När du öppnar stubben går vattnet i avloppsavloppet. Följaktligen är det nödvändigt att hantera sådana enheter helt manuellt. Dessa siffror anses vara helt föråldrade, även om den billigaste, budgeten. Därför föredrar de oftare de modernare modellerna med en förbättrad mekanism.

• automatisk - Sådana modeller är huvudsakligen avsedda för höga pallar. I denna design finns ett specialhandtag för kontroll, tack vare vilken användaren självständigt öppnar och stänger avloppshålet.
• Med Click & Clack design - är det mest moderna och bekväma alternativet. Istället för en penna, här är en knapp som ligger på fotnivån. Om så är nödvändigt kan ägaren öppna eller stänga avloppet genom att trycka på.

Modeller som når 8-20 cm är vanligare, därför behövs en låg sifon för låga behållare.

Förutom det faktum att de skiljer sig åt verkningsmekanismen delas siffrorna också av konstruktionstillverkning.

• flaska - nästan någon mötte en sådan design i sitt hem på badrummet eller i köket. Utgående från namnet är det uppenbart att en sådan design liknar en flaska eller kolv. Ena änden är ansluten till avloppet med ett filterrist i pannan, den andra - till avloppsröret. I denna flaska ackumuleras allt sopor som faller i avloppet och ackumuleras innan det avyttras i avloppssystemet. Men även dess funktion innefattar tillhandahållande av ett vattentätningssystem. Den är skapad på grund av att sifongen går något högre än kanten på inloppsröret.

Totalt finns det två typer: den första är med ett rör nedsänkt i vatten, den andra är med två sammankopplade kamrar delade av en partition. Trots den lilla strukturskillnaden är båda typerna lika effektiva. Generellt är denna typ av konstruktion imponerande i storlek, vilket gör det praktiskt taget omöjligt att använda dem tillsammans med duschkabiner med låg källare (en speciell podium hjälper här).De är bara lämpliga eftersom det är mycket lätt att rengöra dem från smutsen som har ackumulerats inuti, för att göra det här, enkelt skruva av sidokåpan eller genom ett speciellt hål från botten.

• Klassisk trumpet - är också ganska vanliga modeller som visuellt ser ut som ett rör böjt i form av bokstaven "U" eller "S". Det hydrauliska låset ligger i det naturliga rörets böjningssegment. Designen är pålitlig och mycket resistent på grund av dess styvhet. Denna typ, på grund av de släta väggarna, är mycket glödande smuts och behöver därför inte frekvent rengöring. Du kan köpa modeller av olika storlekar som är svåra att använda med låga pallar.

• korrugerad - Det här alternativet är det bekvämaste om utrymmet i rummet är begränsat, eftersom korrugeringen kan ges önskat läge vilket också förenklar installationsprocessen. Följaktligen bildas den hydrauliska ventilen vid böjningen, men vattnet måste täcka öppningen av röret helt för att det hydrauliska låset ska fungera korrekt. Nackdelen med ett korrugerat rör är dess bräcklighet och den snabba ackumuleringen av smuts i vecken, vilket kräver frekvent förebyggande rengöring.
• Ladderavloppet - kännetecknas av enkel design och installation. Konstruerad för hytter med låg pall, inga pluggar och ingångar för överströmning. Dräneringshöjden når 80 mm.

• "Torr" - Denna konstruktion utvecklades med lägsta möjliga höjd, medan tillverkarna övergav det klassiska hydrauliska låset och bytte ut det med ett silikonmembran, som vid rätning tillåter att vatten passerar genom och sedan tar sitt ursprungliga tillstånd och släpper inte ut skadliga avloppsgaser. Visuellt ser det ut som ett tätt vikat polymerrör. Fördelen med en torr sifon är att den fungerar perfekt vid låga temperaturer och golvvärmesystem (det orsakar torkning av vattentätningen). Den passar i storlek även för den lägsta paletten. Sådana beslag är dock de dyraste, och vid täppning eller brott av membranet kommer reparationen vara dyr.

• Med överflöde - Installationen utförs endast om den tillhandahålls vid pallkonstruktionen, i så fall behövs en lämplig sifon. Det skiljer sig ifrån att ett ytterligare rör passerar mellan sifonen och överflödet, men förstärkningen kan vara vilken som helst av ovanstående.Vanligtvis gjord av korrugerad rör, för att byta om nödvändigt, placeringen av överflödet. Närvaro av överflöde gör att du kan använda brickan på lämpligt djup för att tvätta saker eller som ett bad för ett litet barn.

• Med en speciell korgsom kan extraheras. Celler i ett sådant galler är större än de i självrengörande sifoner.
• fällor, utrustad med grill och plugg, låser avloppshålet.

Avloppsstegen sätts in som en vanlig sifon i avloppshålet eller hälls direkt i betongens betong (i betongskiktet), som utför en palls funktion. Det är värt att beakta att ju lägre stegen är, desto effektivare utför den sin funktion.

Principen för drift och design är inte de enda kriterierna för att välja en sifon. Dess tekniska egenskaper är viktiga, och speciellt dess diameter.

Till VVS-tjänstgöring under lång tid och effektivt utför allt sitt arbete, bör valet ta hänsyn till nödvändiga egenskaper.

• Det första du bör tänka på är utrymmet mellan pallen och golvet. Detta är det viktigaste och avgörande kriteriet, alla efterföljande funktioner beaktas i nästa tur.
• Diametervärdet av dräneringshålet. Standardpallar har indikatorer på diameter 5,2 cm, 6,2 cm och 9 cm. Därför måste du noga veta om dräneringshålets diameter mäts innan köpet köpas. Om siffran för anslutning till avloppssystemet redan går tillsammans med duschkabinen och är helt lämplig i alla avseenden är det bättre att använda den.

• Genomströmning. Detta bestämmer hur snabbt tanken ska tömmas för använt vatten, hur snabbt strukturen kommer att täppa och hur ofta det ska rengöras. Den genomsnittliga genomströmningen vid duschkabinerna är 30 l / min. Ett större flöde av vatten kan endast vara om det finns ytterligare funktioner, till exempel hydromassage. Genomströmningshastigheten bestäms genom mätning av vattenskiktet ovanför dräneringsytan. För att helt avlägsna vatten ska vattenlagrets nivå vara: för en diameter av 5,2 och 6,2 cm - 12 cm, för en diameter av 9 cm - 15 cm.För lågpallar används därför sifoner med mindre diametrar (50 mm) och för höga respektive större storlekar. I vilket fall som helst bör instruktionerna för duschen ange rekommenderad genomströmning, vilket måste beaktas vid val av en sifon.

• Förekomsten av ytterligare element. Även de högsta kvalitet och funktionella sifonerna täpps från tid till annan. För att inte kunna helt och hållet demontera och demontera systemet i framtiden måste skyddet av avloppet beaktas i förväg. Från inköpstillfället är det bättre att föredra självrengörande modeller eller produkter med ett galler för att stoppa småskräp, vilket inte tillåter avloppet att täppas snabbt. Viktigt: Under inga omständigheter kan rengöring av tätning med tryckluft rengöras, detta kan leda till tryckförluster och eventuella läckage. Ett intressant faktum är att ju färre anslutningar en struktur har desto starkare är den och mindre chans för dess deprimering.

Trots vissa skillnader har alla duschfästen samma installationsordning. Endast ytterligare element går samman på olika sätt, till exempel handtag för "torra" sifoner, en knapp för Click & Clack, och så vidare.Det är emellertid bäst att i förväg förtydliga den ordning i vilken installationen utförs direkt från tillverkaren, eftersom olika märken kan ha sina egna egenskaper.

Innan vi börjar, låt oss bekanta oss med komponenterna i sifonkonstruktionen.

• Housing. Fäst med gängade dubbar i en resistent korrosionsbeständig legering, de kan vara från två till fyra stycken. Själva fallet är tillverkade av polymerer, och resten av fyllningen placeras inuti den.
• Tätningsmedel. Den första uppsättningen mellan pallens yta och huset, den andra - mellan grillen och paletten. När du köper är det viktigt att titta på gummiytans yta. Utländska tillverkare producerar ribbet packningar, och detta ökar avsevärt nivån på tillförlitligheten av tätningen, med en minskning i åtdragningskraften. Den senare ger en längre livslängd. Till skillnad från detta producerar inhemska tillverkare absolut plana tätningar, vilket tvärtom påverkar livslängden.

• Pipe. Detta är ett kort rör som tjänar till att ansluta sifonen till det yttre avloppsröret. Den kan vara både rak och vinklad, med en extra frisättning (passform i längd).
• Självtätande packning, muttrar med bricka. De är monterade på röret, och muttern är skruvad på utloppsgängorna i huset.
• Glas vattenförsegling. Den sätts in i huset för att stoppa avloppsvattnet från att komma in i rummet och hålla stora skräp. Fast med metallbultar.

• Säkerhetsventil. Skyddar sifonen under arbetet. Ventilen kan vara kartong och plast.
• Vattenlås. Utrustad med gummitätningsringar, belägna i ett glas.
• Avrinningsrist. Den är gjord av en korrosionsbeständig legering. Den är utrustad med krokar och fastnar på glasets övre yta. Dessa lås skyddar grillen från spontan avlastning under en dusch.

Installation är mer praktisk efter montering av pall på basen.

• Vi rengör det gamla limet, som fästes mot kakel. Vid tidpunkten för motverkande verk, är den nedre raden aldrig färdig till slutet, den måste installeras först efter att ha färdigställts med paletten. Vi utför rengöring av rummet och avlägsna alla resulterande skräp.
• Väggen bredvid pallet behandlas med vattentätande material.Det behandlade området i höjd är ca 15-20 cm. Som vattentätning kan du använda mastik enligt alla rekommendationer från tillverkare. Antalet lager beror på väggens tillstånd.

• Vi fixar på pallbenen. Först lägger vi ut kartongarken så att ytan inte är repad och lägger paletten upp och ner på dem. Välj den lämpligaste platsen för benen med tanke på dess storlek och egenskaper på lagerytan. Benen får i vilket fall som helst inte komma i kontakt med avloppsröret. Benen måste sättas fast med självgängande skruvar, som bör kompletteras med själva paletten. De är redan tänkta på beräkningen av säkerhetsfaktorn. Det är inte nödvändigt att montera förstärkta skruvar, eftersom de kan skada pallens framsida.

• Vi lägger pallen med fasta ställen på den avsedda platsen och justerar ställningen på skruvarna på benen. Verifiering av den horisontella linjen sker i båda riktningarna. Till att börja med sätter vi nivån på en pall nära väggen och justerar det horisontella läget. Ställ sedan nivån vinkelrätt och ställ in det horisontella läget igen. I slutet går vi tillbaka till paletten och justerar den.Efter att ha spännt låsmuttrarna för att förhindra att gängan skruvas loss.

• Sätt in en enkel penna i avloppshålet och dra en cirkel under den på golvet under den. Rita linjerna längs bottenkanten på hyllorna. Vi rengör paletten.
• Vi lägger en linjal och väljer de tydligare linjerna. Det finns fasta sidostödselement.
• Vi bifogar fixeringselement till märkena och markerar placeringen av klämmorna. Den övre delen av enheten ligger tydligt på linjen.

• Nu borrar vi fästrum för dugglar ca 1 - 2 cm djupare än längden på plastmunstycket. En extra plats behövs, så att sedimenterande damm inte förhindrar att munstyckena tränger in ordentligt. Fix hela strukturen med klämmor.
• Vi limar vattentätningsbandet till pallens hörndelar, lägg det på en dubbelsidig tejp.

Efter att du har förberett basen och fixat paletten kan du installera sifongen. Stegvisa instruktioner för att fästa en sifon med egna händer innehåller en serie sekventiella operationer.

• Vi packar upp sifonen och kontrollerar konfigurationens integritet, tillförlitligheten hos den gängade anslutningen.
• Vi sätter på röret (kort rör) mutter och tätar gummi.Den resulterande insatsen i kroppsutloppet. För att undvika skador på tandköttet kan det smörjas med teknisk olja eller vanligt tvålvatten.
• Vi lägger sifongen på cirkeln som skisseras tidigare, mäta rörets längd som är ansluten och klippa den. Om röret och röret är vinklade måste du använda knäet. Anslut knäet. Det ska sättas i riktning mot avloppsöppningen. Det är nödvändigt att fästa det innan du kontrollerar läckertätheten i duschkabinen. Vi får inte glömma att varje led måste ha en gummitätning. Kontrollera avloppsrörets lutning, som inte får vara mindre än två centimeter per meter.

• Stäng paletten mot väggen så nära som möjligt och kontrollera stabiliteten, benen ska inte lossna. Fäst underkanten på brädet på väggen. Kontrollera och nivåera allt upp efter nivå.
• Vi demonterar sifongen och drar ut dräneringsventilen.
• Skruva ur hylsan från höljet, ta av locket med packningen.
• Applicera tätningsmedel på kanten av avloppet.
• Vi lägger den tidigare borttagna packningen in i spåret, på vilken den hermetiska föreningen applicerades.

• Applicera nu tätningsmedel på packningen själv.
• Det borttagna locket är fäst vid pallens avloppshål, tråden på locket ska vara helt identisk med håletråden. Anslut omedelbart och rulla ärmen på locket.
• Därefter måste du fixa avloppet. För att göra detta, dra åt anslutningen med en ändnyckel och sätt sedan in ventilen.
• Gå till installationen av överflöd. Precis som vid installationen av avloppet behöver du bokmärke packningen med tätningsmedel. Lossa fästskruven och lossa locket. Kombinera överloppslocket med avloppshålet i pannan. Efter anslutning genom åtdragning med en skiftnyckel.

• Slutligen anslut knäet. Detta görs huvudsakligen med hjälp av korrugeringar och, vid behov, använd lämpliga adaptrar.
• Vi kontrollerar anslutningen för täthet med vatten. Vid detta skede är det omöjligt att skynda, och det är viktigt att kontrollera allt noggrant för små läckor. Annars kan mindre läckor som är omärkliga för ögat under operationen orsaka att svampen förökar och förstör det vända materialet.
• Applicera ett annat vattentätningsmaterial på väggen med en genomsnittlig borste eller en liten vals, vi bearbetar försiktigt försiktigt.

• Utan att vänta på fullständig torkning av mastic, lima den vattenavvisande filmen och belägga det andra lagret av mastic. Vi väntar på fullständig torkning av materialet, vilket i genomsnitt är en dag, vi specificerar det på förpackningen.
• Vi installerar en dekorativ gitter på sifonen och kontrollerar fästets tillförlitlighet.

Sifonen är installerad och nu kan du börja slutföra väggplattorna, ansluta kranar, dusch, dusch och så vidare.

Ingen utrustning tjänar för alltid, och siffror inklusive, oavsett hur hög kvalitet de är. Därför behöver du veta hur man ändrar dem. Först av allt tar vi bort dekorpanelen på botten av duschbrickan, som oftast sitter fast med snäppklipp. Vi trycker på panelets periferi med lite ansträngning, och de öppnas.

Nu analyserar vi den gamla sifonen i omvänd ordning för installationen:

1. Lossa knäet från det yttre avloppsröret;
2. skruva av knäet från pallen med en skiftnyckel eller bricka;
3. om överflödet är tillfört, koppla loss det,
4. och i slutet måste du demontera avloppet i omvänd ordning av sin samling.

För alla utsläpp, förutom 9 cm, är det nödvändigt att lämna en så kallad öppning för revision, tack vare vilken det blir möjligt att städa soporna.I 90 mm bortskaffas sopor genom avloppet. En gång var sjätte månad är det nödvändigt att genomföra förebyggande rengöring, de kan rengöras med hjälp av speciella kemikalier för rör.

Så här byter du siffran i duschen, se följande video.