Trägolv på stockar: funktioner och läggning

Den moderna marknaden för byggmaterial, inklusive golvbeläggningar, ger ett stort utbud av material för golv både i ett privat hus och i en lägenhet. Nyligen föredrar de flesta hyresgäster material av naturligt, naturligt ursprung. Inte den sista platsen i denna lista tas av det traditionella trägolvet, som i många århundraden har visat sin miljöskydd.

Enligt erfarna byggare är den mest praktiska lösningen att bygga ett trägolv på stockarna, det vill säga över basen av staplar eller brädor med tillräcklig tjocklek. Det finns inget behov av att anställa ett team av byggare, allt detta är ganska kapabelt att göra med egna händer.

På grund av en viss elasticitet i brädan som golvbeläggning, kräver golvets konstruktion ett speciellt stödjande skelett, som liknar en tårta.Dessutom och dess enhet - oavsett om det är golvet på första eller andra våningen, vind eller terrass i privat stadshus eller balkong (loggia), badrum i lägenheten - dikterar ett antal krav på stödkonstruktionens konstruktion före golvbeläggningen.

Oavsett typ av lokaler där reparationen utförs innehåller designen några obligatoriska element:

• Ångspärr. Betong- eller trägolv, och i ett lanthus, är det möjligt att den öppna marken ska isoleras från loggens stödjande skelett. Trä av någon art är ett ganska hygroskopiskt material, och till och med noggrann antiseptisk och antifungal behandling utesluter inte alltid möjligheten att ruttna eller mögelskada. Eliminering av fuktkällan betyder att livslängden förlängs många gånger. För dessa ändamål lämplig polyetenfilm med en tjocklek av inte mindre än 150 mikron (mikrometer, "mikron"). Remsorna läggs med en liten överlappning på 5-10 cm, fogarna är fästa med ett brett tejp längs hela längden av fogen. Toleransen på väggens omkrets är ca 20 cm.

• Värme och ljudisolering. Så att golvet alltid förblir varmt och ljuden inte tränger in antingen till grannarna eller från dem, ska mellanrummet mellan skikten fyllas med skumplast (penoplex).Som ett säkrare icke brännbart material är det bättre att använda mineralull (Isover, Ursa eller liknande). Det är väldigt viktigt att låsa isolatorn inte på hela höjden av lagret, men lämnar 1-2 cm till överkanten, vilket säkerställer den naturliga mikrocirkulationen av luft i utrymmet under golvbrädet.

• För att hålla ljudisoleringsisolatorn torr och inte förlora sina isolerande egenskaper, bör ett annat lager av plastfilm läggas över det. Som i fallet med bottenskiktet överlappar kanterna och är fästa med tejp.

Beroende på syftet med rummet används en av två versioner av trägolvet - kallt eller uppvärmt.

Denna design är lämplig för balkonger, terrasser, mansards, hallar och andra rum där hyresgäster är sällan och korta. I detta fall är ett tillräckligt passivt värmeisolerande skikt - skum eller mineralull, diskuterad ovan. Om rummet är torrt och golvet inte är fuktat från botten av basen kan du göra utan värmeisolering.

Om ett uppvärmt golv planeras (vare sig det är vatten eller el), läggs värmeelementen över filmen som täcker det värmeisolerade skiktet.Denna metod är helt säker, eftersom smältpunkten för polyeten är mycket högre än värmekällans maximala temperatur.

Dessutom förbrukas värmen från värmeelementen på grund av värmeisolatorn inte på betong eller trä, men går till uppvärmningen av den övre ytbeläggningen och överförs till rummet.

Svaret på denna fråga beror på var golvet repareras. Så, om det här är första våningen i ett privat hus, så behövs tunnelbanan för att öka avståndet på den stödjande strukturen från det öppna marken så mycket som möjligt. Detta är särskilt viktigt när grundvattennivån är för nära marken, och jorden nära huset ständigt fuktas. I dessa fall är vattentätning av stiftelsen nödvändig, men det här problemet är föremål för närmare granskning i en separat artikel.

Ett av de viktigaste stadierna av det preliminära arbetet, som bestämmer strukturens hållbarhet. Korrekt förberedelse av grunden för golv säkerställer dess tillförlitlighet i flera årtionden, och möjligen för flera generationer av hyresgäster.

Detta skede bör närmar sig med stor omsorg och uppmärksamhet.

Om arbetet är gjort på första våningen i ett privat hus och grunden (sockeln) inte är tillräckligt vattentät, är det nödvändigt att täcka en sandkudde med en tjocklek på minst 25 cm på marken.

Naturligtvis är det också nödvändigt att säkerställa den naturliga passiva ventilationen av golvytan genom att organisera luftutbytet med den yttre miljön genom små öppningar i källaren. Således kommer det att göra det möjligt att undvika skador på de nedre stödnoden med en mögelsvamp och en smaklös lukt av fukt.

Om köldens höjd är tillräcklig för att organisera en undergolv, och i en av mätningarna överstiger avståndet mellan lagerväggarna 4 meter, i det här fallet är det nödvändigt att förstärka golvöverlappningen med ytterligare stödstolpar.

Den bästa lösningen är 2x2 tegelstöd: två tegel läggs parallellt med varandra på cement-sandmörnen, nästa rad är också parallell med varandra, men vinkelrätt mot föregående rad. Före detta grävas en grop på mindre än 50 cm under en kolonn med en sida av minst 40 cm och hälls med betong i kanterna. Förstärkning av dessa arbetsuppgifter är inte obligatorisk, men är fortfarande önskvärt.

Om stöden är tillverkade i enlighet med alla byggkoder, grävas ett hål för kolonnen till ett djup som är större än djupet av markfrysning, en sand- eller gruspanna 20-25 cm hög hälls i botten och sedan hälls den med betong. I detta fall krävs förstärkning.

Det finns en lösning med betongstolpar. För detta förbereds formning av gamla, men plana brädor - en sorts låda i form av en framtida kolonn, där förstärkning nödvändigtvis är inbäddad och hälls med betong. Denna process är lite mer tidskrävande och tidskrävande, speciellt när man använder en uppsättning formning, medan betongkolumnerna är mycket starkare och mer ekonomiska än tegelstenar.

Vidare längs de stödjande väggarna och pelarna kan ett timmer läggas ut med en sektion av minst 150x150 mm, i bästa fall - 150x200 mm per kant (bredden ska placeras vertikalt). Det är tillåtet att använda en tvillingbräda 50x200 mm med korta insatser på 30-40 cm från samma bräda varje meter.I allmänhet bör steget mellan balkarna inte överstiga 1 meter, parallelliseringen av att lägga staplarna är obligatorisk. Fästning på stolparna - på ankare eller dyvlar.

Därefter bör betong- och tegelområdena beläggas med bitumenmastik, träelement bör impregneras med brand- och biobeskyttande lösningar, och efter torkning bör de beläggas med träprimmer. Så är bärramen.

Om byggaren står inför uppgiften att lägga ett trägolv på en betongbotten, bör den förberedas under en teknisk styrelse. Fragment av förstärkning som sticker ut från betong måste avskäras av vinkelslipor (vinkelslipmaskin, populärt "bulgariska"), slungade betongflöden med plock eller perforator i ett jackhammer-läge, kaviteterna ska jämnas med en cement-sandmortel. Om tid och budget tillåter - att utföra ett skikt över hela golvområdet, kan detta uppnå den nödvändiga graden av horisontell position och planhet på ytan.

Om avståndet inte tillåter och du måste lägga golvet direkt på marken, då är det bättre att ta bort ett lager av jord på 20-25 cm, istället för att du häller en kudde grus, grus eller sand av lämplig tjocklek, komprimera den noggrant och mätta den med antiseptisk.

I bästa fall, istället för grusdynor, lägg ett byggnät över hela området och häll betong med en tjocklek av 10 cm. Därefter täcker du vattentätningsskiktet av plastfilm (minst 350 mikron tjock), i bästa fall takmaterial och noggrant lima lederna.

Om ett gammalt trägolv används som ingenjörskort, måste du inspektera dess skick. Om vissa områden är ruttna eller smullade, måste de bytas ut, brädorna med en knäpp eller vinklad att fixas. Träets botten måste vara primet, applicera också ett antiseptiskt medel, torka sedan och sedan täckt med en film.

Men även i det här fallet är det bäst att använda stockar innan du lägger målplattan, eftersom den gamla beläggningen kan minska, förlora styrka och på dessa ställen kan det färdiga golvet sakta.

Oavsett valet att förbereda undergolvet är valt, är det väldigt viktigt att hålla det horisontellt. Detta påverkar både kvalitet och enkel installation av trägolv och dess funktionalitet i framtiden.

För dessa ändamål är det att föredra att använda barrved.På grund av sitt naturliga ursprung är denna sort redan "mättad" med hartser, vilket förhindrar torkning och skyddar mot ett antal svampskador, och med korrekt förberedelse säkerställs långvarigt bevarande av styrka.

Som en logg är det lämpligt att använda torkat trä med en sektion på minst 50x50 mm.

Används ofta och en enkel plåt med en tjocklek av 50 mm. Det finns inget behov av att välja en räfflad bräda för stockar, men samtidigt är det nödvändigt att överge det vanliga, oförhöjda brädet med rester av bark (wane) på den. Även med noggrann impregnering med antiseptika kan träblåsinsyr larverna förbli i trädskuren, vars ljusa representant är barkbaggen. En vanlig kantad bräda eller ved är en lösning som är tillräcklig för denna fråga.

Det är mycket viktigt att välja materialet för lagret korrekt, eftersom de är de första som tar lasten från det färdiga golvet. När du köper måste du titta noga på materialets allmänna skick, det borde inte finnas mögel eller spår av det, "maskhål" från logglarverna, såväl som sprickor, marker och annan mekanisk skada. Närvaron av knutar eller "sovande knoppar" är inte kritisk, men om det finns ett val, är det bättre att föredra ett bräde med ett mindre antal av dem.

Oavsett vilken ram som installeras, räcker det med att placera skikten 50-60 cm från varandra i steg. Med längre avstånd kan det övre lackkortet sakta ("spring back") och förlora styrka.

Det bör starta från en högre sektion, om utkastet golvet har droppar, anpassa horisontellt med hjälp av en byggnation, och installera loggar med största möjliga respekt för parallellitet. För att göra detta är det på de motsatta väggarna tillräckligt att dra en horisontell linje eller att sträcka byggkabeln över märket på lagrets övre yta.

Lagtekniken dikteras av undergolvet - basen som de är fästa på.

När det gäller ett betonggolv är det tillåtet att använda byggnadslim (PVA, Bustilat och liknande), eftersom det inte krävs en fast fastsättning - i hushållen är golvbeläggningen nästan inte i sidled.

Vid installation på träbalkar läggs stockar över dem och fixeras med självgängande skruvar vid varje korsning med ett stöd.

Om installationen görs över det gamla trägolvet räcker det med att fixera stockarna till basen med självgängande skruvar var 70-100 cm.

I det allmänna fallet, precis som när man lägger på marken, kommer det att räcka för att lägga ut lagsna och sedan fästa ett bräde i motsatta kanter och observera steget mellan lagsna.

För att utföra det beskrivna arbetet behöver befälhavaren följande verktyg:

• Byggnivån (metallbubblan, som regel två meter, och med ett stort utrymme i rummet eller långa korridorer, kan du behöva vatten eller till och med laser);

• skruvmejsel med motsvarande självgängande skruvbat
• för konstruktion av kolonner och arbete på betongbasen - plocka och trowel;
• cirkelsåg (som en sista utväg - en hacksåg på ett träd);

• slipmaskin (rem eller skiva);
• trähammare (mallet);
• måttband, penna.

Verktyg ensamma är vanligtvis inte tillräckligt.

Från materialen kommer dessutom att behövas:

• självuttagande skruvar av tillräcklig längd, men inte mer än den sammanlagda tjockleken hos det bundna elementet och basen;
• polyetenfilm, takfilm;
• konstruktion lim eller "flytande naglar";

• skottband;
• akrylfärg, lack;
• kitt;
• Glasögon, handskar, annan personlig skyddsutrustning.

Baserat på underytans totala yta och typ av underlag är det enkelt att beräkna den mängd material som krävs. Till exempel, med en rumgeometri på 5x4 meter och lägger lagret parallellt med den korta sidan, är det erforderliga antalet 4 meter stavar med ett tvärsnitt på 50x50 mm med ett steg mellan dem på 50 cm 11 stycken. Det återstår att beräkna sin totala längd (44 m) och multiplicera med sidans längd 0,05 x 0,05 - i detta fall är den erforderliga mängden 0,11 kubikmeter.

Viktig anmärkning: Eftersom brädet och virket mäts av volymen - "kuber", det vill säga kubikmeter, måste beräkningarna minska alla mätningar till meter, dvs 50 mm är 0,05 m och 20 cm är 0,2 m.

För en eller två dagar före montering av stockarna till basen, och efter det att allt förberedande arbete har gjorts, ska de komma till rummet där golvet repareras. Således materialet "används" till rummets mikroklimat.

Träets egenhet är att när fuktigheten eller temperaturen sjunker, ändras inte materialet längs fibrerna, det vill säga, brädet eller stången behöver inte kompensationshål i längden. Och eftersom timmer med relativt litet tvärsnitt används som fördröjning är det tillräckligt att man följer avståndet från väggen inom 5-10 mm.

Från högsta punkten, om det finns en höjdskillnad staplas staplarna en efter en med preliminär fixering vid två punkter längs kanterna. När du har avslutat det här steget och ser till att alla element är parallella och på samma avstånd från varandra, kan du permanent fästa dem på basen - med självgängande skruvar med ett steg på högst en meter.

En höjdskillnad på några millimeter är inte kritisk, för att kompensera för det, räcker det med att skaka skivorna av hårdplåt - för detta ändamål är det ett ganska mjukt material. Att lägga hardboardbehov för hela området i rummet, om nödvändigt, kan skäras med en byggkniv. Fixa spånskivan med korta naglar (10-15 mm) till stockarna, 4-5 per kvadratmeter.

Om under arbete på betong är höjdsskillnaden större, då kan man under träningspanelen sätta på samma stavar eller brädor, bitar av plywood, metallplattor. Det är viktigt att se till att foderet inte glider av - fäst dem med lim.

I ett rum med fönster kommer det att placeras rätt i riktning vinkelrätt mot fönstret, i det här fallet när man lägger målplattan kommer de minsta oegentligheterna att märkas omedelbart och elimineras snabbt.

Det här sista steget är det mest avgörande, som nu läggs ansiktsbeläggningen på golvbeläggningen. Brädan måste läggas över lagret utan luckor och lämna ett avstånd från väggen inom 2-3 cm.

Om en spånskiva används (torn-spåranslutning), är det lämpligt att smörja sidorna med PVA-lim och dra de angränsande brädorna väl samman. Som en anordning för åtdragning kan du använda något metallobjekt som en mejsel, men det kommer att räcka för att trycka på brädorna med handen och stampa med en trähammare medan du försöker att inte deformera brädans duk och om det finns en dowel - skada inte den.

Slutligen fixa brädorna till stockarna med självgängande skruvar, och kåporna på de självuttagande skruvarna måste vara försänkta med 3 - 5 mm.

När du har fyllt golvbrädet måste du bearbeta det med en kvarn över hela ytan av golvet och därigenom eliminera borren och utjämna små ojämnheter.

Efter att golvet är monterat på stockar behöver den slutlig bearbetning. Efter avslutad fastsättning är det nödvändigt att mätta brädorna med brand och biobeskyttande ämnen och torka dem väl.

Om de sprickor som bildas under installationen måste de sitta ihop, liksom att gömma skruvarna på skruvarna. För detta är akrylfyllnadsmedel att föredra, eftersom det är mer flytande och fyller alla mindre oegentligheter. Du kan också applicera oljelim eller oljefyllmedel, medan du måste tänka på att det torkar lite längre och efter torkning blir det lite mer ömtåligt än akryl.

Efter förtunning behöver en ny golv måla. Den slutliga beläggningen utför, förutom den estetiska, och två praktiska funktioner - det ökar motståndet mot nötning och ökar träets fuktmotståndskraft.

Idag är valet av kompositioner för golvet ganska brett, var och en har sina egna egenskaper för applikation, fördelar och nackdelar.

Det är villkorligt möjligt att dela dem i tre kategorier - färger, emaljer och lacker.

• Färg för applicering på golvet - olja. Påtagligt ökar träets fuktmotståndskraft. Bevisat i årtionden, bevisat som ett pålitligt och ekonomiskt material. Den har det högsta motståndet mot nötning - det är optimalt för hallar, verandor och korridorer. Vid applicering av färg är det värt att överväga att det torkar upp till två dagar. Perfekt för rum med hög luftfuktighet - badrum, badrum, kök.

• Emalj är representerad på marknaden i det största utbudet av färger och nyanser.. Ligger på träet jämnt tunt skikt, torkar tillräckligt snabbt. På grund av sin ganska flytande konsistens är den väldigt flytande och i vissa fall krävs applicering i tre lager.
• Lack - alkyd eller vattenlöslig. Den har den lägsta slitstyrkan, låg döljande effekt. Samtidigt kan det med fördel framhäva naturskötselens naturliga skönhet.

I varje fall bör man komma ihåg att även färgerna hos en tillverkare från olika partier kan skilja sig åt i nyanser, så det är bäst att blanda beläggningen från olika burkar i samma behållare. Beroende på färgkompositionen får man använda färgadditiv på mineralbasis.

På den här enheten är trägolv på stockarna färdiga.

Om vilka funktioner som lägger trägolv på stockarna, se följande video.