Montering av interiördörrram

Förr eller senare kommer en tid när du bestämmer dig för att uppgradera ditt hem med hjälp av reparation. Du kommer att behöva ta hand om inte bara möbler och tapeter, men också om byte av innerdörrar. Det är viktigt att komma ihåg att dörren är ett viktigt inslag i inredningen, och det ska se perfekt ut, eftersom installationsprocessen måste hanteras ansvarsfullt.

Standard dörrblocket består av två delar:

• En låda bestående av en övre, falsad och gångjärnsbar stång (lådor för block med ett tröskelvärde, kompletterat med en annan nedre stång);
• Door.

Loopbar bär den största belastningen på dörren.

Dörrbladet är oftast hängt med två gångjärn.Satsen kan innefatta ett dörrhandtag med en spärr. Om ramarna inte ingår i fabriksinställningen av dörrenheten, köps de separat.

I fabriksdesign kombineras det fasta höljet vanligen med en låda. När man samlar en låda med separat inköpta material är det bättre att köpa ett teleskopskåp, eftersom det är väldigt enkelt att installera. När dörröppningen är bredare än den installerade dörrramen kompenseras bristen med inredning. Om du inte vill köpa ytterligare delar av väggbeklädningsspåren. För bred bländare kan minskas genom att installeras från gångjärnstången. I sådana fall är det, som det frikopplade stativet, fäst vid väggen med hjälp av ankare och det loopade stativet - till strålen med självgängande skruvar med mindre diameter.

Dörrblocket består av många delar, och för montering är det viktigt att känna till alla parametrar för komponenterna. Deras dimensioner beror huvudsakligen på höjden och bredden på den vägg som dörrenheten kommer att inbäddas i. En låda med en bredd på 108 mm passar in i en tegelvägg 70 mm tjock. Om barens vägg är 100 mm tjock, blir lådans storlek 120 mm. Det här är storleken på typiska färdiga block i vårt land. Om du har en grupplåda är det viktigt att göra mätningar i förväg.

Sålunda kommer gapet mellan blocket och väggen att vara 10-15 mm. Ibland är öppningen mycket större än vad som krävs, i vilket fall extrahålan är förseglad med tegel eller sys upp med gips. Om luckan inte är för stor, fylls öppningarna med monteringsskum på alla sidor, puttied och stängt med hölje.

Dörrar kan ha olika konfigurationer:

• Dörrramen är monterad helt, med gångjärn och gångjärn. Detta är ett mycket bekvämt alternativ. Allt är klart för installation, det är bara för att montera enheten i öppningen.
• Duk och låda. I närvaro av alla delar redo för montering. Alla element kombineras med varandra, men inte monterade. Konsumenten måste självständigt montera och integrera allt.
• Bara dörrbladet. Allt nödvändigt timmer måste du köpa separat. I det här fallet har du en fördel. Du kan justera lådan till öppningens dimensioner under montering.

Dörrramar kan tillverkas av följande material:

• Från baren. Sådana strukturer är mycket hållbara, men de kräver särskild behandling, eftersom de inte är utåtriktade. De behandlas med impregnering, fläck, färgad lack. Vid utkörningen dyker mycket starka och slitstarka block ut.
• Från fiberboard. I huvudsak är detta komprimerat papper. Detta material är lämpligt för konstruktioner med de lättaste dörrarna möjligt. Dörrblock av fiberboard är kortlivade och snabbt misslyckas.
• Från MDF. Dörrramar är de mest attraktiva och hållbara nog. Deras livslängd beror huvudsakligen på det övre locket. Detta är vanligtvis faner, laminat eller PVC.

Det finns två typer av dörrblockform:

• Komplett låda Består av två sidoprofiler, lintel och silke.
• I form av bokstäver P. Den här rutan har inget tröskelvärde.

För att ersätta det gamla dörrblocket med en ny måste du gå igenom följande steg:

• Att demontera den gamla dörrramen.
• Montera huvudlagerstrukturen.
• Att utrusta dörrbladet och lådan med nödvändiga beslag.
• Montera lådan ordentligt i öppningen.
• Häng dörrbladet.
• Installera trim.

Vid demontering av den gamla rutan för borttagen trim.Hur de kommer att tas bort beror på hur de är fastsatta. Om de planteras på flytande naglar eller lim, räcker det bara att pry dem med ett verktyg och dra dem till sidan. Detsamma gäller för teleskopplattor, de kan enkelt demonteras. Om fälgarna spikas måste du använda en nageltraktor och eventuellt en axel. Vid avlägsnande av en frikopplad och stygnstång är det inte överflödigt att skära dem i mitten, vilket underlättar deras borttagning från öppningen. Då måste du kontrollera väggen för styrka, och vid behov förstärka den sedan.

För att göra detta, utför arbete med betong. Om dörröppningen i sig själv är försvagad ställs stålsvängarna "i omkretsen". Det är möjligt att förstärka öppningen med en stålprofil eller att applicera både vinklar och en profil samtidigt för garanterad hållfasthet.

Trots att det finns många sätt att montera, är det vanligaste bland dem bara 2, och de är lätta att göra med egna händer. Profiler bifogas drg till en vän i en vinkel på 45 och 90 grader. Mätningar medan det är väsentligt annorlunda.

Allt arbete är gjort på golvet.Vi sönderdelar profiler och utför mätningar och beräkningar.

Vi kommer att ha 3 detaljer:

• 2 vertikala profiler;
• slinga och fäste rack;
• jumper.

För att beräkna höjden på vertikala profiler måste du lägga till dörrens höjd, tjockleken på panelen, 2 luckor på 3 mm på varje sida och tjockleken på tröskeln, om den tillhandahålls. Längden på tröskeln och hopparen viks på samma sätt - dörrens bredd, tjockleken på de vertikala profilerna mäts och läggs till och 2 luckor på 3 mm läggs till. Efter beräkningar måste du göra en markering och sågat virke.

Därefter måste du notera en del av profilen på verandaen som kommer att raderas. Den markerade delen måste klippas, skäras ytterligare för att utföra framsprutningsdjupet. Sågade stänger sätter sig runt dörren, betecknar luckorna genom att sätta in bitar av kartong. Vi markerar fästpunkterna för framtida slingor, retregerar från botten och uppifrån med 20 cm. Vi fäster slingorna till märkena och betar skruvarna till motsvarande stång och noterar platsen för materialprovtagningen och punkten för efterföljande skruvning. Enligt den färdiga etiketten väljer vi materialet med en mejsel till ett djup som motsvarar tjockleken på gångjärnsfliken. Skruva gångjärnen i spåren.Vi bifogar de övre och andra vertikala profilerna, håller luckorna och kontrollerar elementenes vinkelräthet i förhållande till varandra. Då ansluter vi med hjälp av skruvar. De måste skruvas i 45 graders vinkel mot ytan och vinkelrätt mot skarven på fogen. Hål för skruvar borras i förväg.

I den här versionen av monteringen kommer vi att fästa det övre virket över sidan. Det är, det måste läggas på toppen. Sidoprofilens längd beräknas enligt följande: vi mäter dörrens höjd och lägger till 2 luckor om 3 mm vardera om tröskeln fastställs. Om tröskeln inte är inställd, lägg till 1 cm för den nedre luckan så att dörren inte rör golvet och inte kliar på golvet. Hela aggregatet liknar det föregående, förutom att skruvarna måste skruvas in i paneler vinkelrätt mot ytan.

Vi tittade på hur dörrramen skulle monteras., men innan du installerar en ny, är det nödvändigt att demontera det gamla blocket. Pre-remove trim. När du avlägsnar en falsad och stygn stång är det inte överflödigt att skära dem i mitten av höjden, vilket underlättar deras borttagning från öppningen.Då måste du kontrollera väggen för styrka och vid behov stärka den sedan.

För att göra detta ska du också arbeta med betong. Om dörröppningen i sig själv är försvagad ställs stålsvängarna "i omkretsen".

Att installera dörrblocket på en innerdörr är inte en lätt uppgift, men med en kompetent inställning och en detaljerad studie av nyanser och särdrag kan nästan alla göra det. Med hjälp av ett extra element installeras en monteringsbalk för att minska dörröppningen mellan väggen och lådan vid installation av en dörr i en vägg med en standardtjocklek på 70 mm. Höljet som installeras sedan kommer att gömma det extra elementet. Denna metod är lämplig när dörröppningen är jämn i höjd, men något större än önskad bredd.

Dörrenheten med en fast dörr och insatta stutor, som håller klyftan mellan dörren och lådan, placeras i den förberedda öppningen. Designen kontrolleras noggrant med en plumb och nivå på ämnet vertikalt läge och fixeras med kilar i väggöppningen.Det är nödvändigt att nivåa mycket noggrant för att undvika ytterligare skevning av dörren i lådan. Sedan är luckan försiktigt fylld med skum.

Först ett tunt skikt, sedan ytterligare tills öppningen är fylld. Det viktigaste - överdriv inte det. Lådan kommer att hålla sig enbart på skummet. Efter det torkar, är överskottet avskuret och trimmen är installerad.

För att fästa dörren till metallhängare behöver du metallfästelement som används för att ansluta strukturerna till gips. Du behöver minst 4 av dem. Dörren med de installerade tillbehören hängs på lådan, i de tekniska luckorna finns installerade distanselement eller bitar av kartong. Sedan skruvas upp suspensionerna utanför lådan. Sätt sedan in blocket i öppningen och fäst det med kilar. Designen är ordentligt anpassad till nivån. Nästa måste vi notera var vi ska montera suspensionerna. På de markerade platserna väljer du materialet för plattorna. Återigen justerar vi konstruktionen och fixar plattorna mot väggen. Vi kommer att gipsa spåren med skruvhängare, fylla luckorna med skum.

Vid fästning av genomgående hålmetoden till ankarna borras hålen under dem avsiktligt på de markerade platserna hos sidoprofilerna. Markera först platsen för ankare på 2 på varje sida. Använd ett 14 mm borrhål genom att göra ett hål för kontakten. Därefter gör vi ett hål för ankaren med en 10 mm borr. Montera lådan i öppningen, anpassa och fixa med kilar. Sedan borrar vi betongen med en speciell borr och monterar ankarna. Lådan installerad med ankare är mycket hållbar. Om de byts ut med skruvar, kommer pluggarna att vara mindre i storlek. I slutet är etablerade platbanor. Denna metod är idealisk för installation av särskilt tunga dörrar.

Mellan skruvarna behöver man borra ett annat hål i gångjärnsfliken. Det är genom det att ankaret kommer att fästas. Från förkammarens fixering utförs under låsplattan. Således visar det sig 3 fastighetspunkter. Spacers installeras under dörren och mellanrummen mellan lådan och väggen är skummade. När skummet torkar avlägsnas överskottet och trimmen är fastsatt.

Ibland är självinstallation av enheten inte idealisk, dörren kan hålla fast vid profilen och stänga med svårigheter. Det är viktigt att förstå varför detta händer - lådan eller själva dörren är svullen och hur dessa situationer löses.

För att fixa detta måste du borra lådan med långa skruvar och gömma hålen med pluggar i färg. Du kan också använda ankare.

Om dörren är av trä, måste du ta bort låset och sanda änden. För detta måste du sätta sandpapper på en plank eller en bar för att få en platt yta. Vid slipning måste dörren kontrolleras för kontakt. Om problemet är löst, lägger vi låset på plats, och den polerade rumpan är tonad och lackad.

Vi betraktade de vanligaste exemplen och alternativen för montering av dörrkarmar, liksom monteringsmetoder. Detta hjälper till att förbereda och installera dörrenheten med egna händer. Med kvaliteten på det arbete som utförs kommer problem i driften av dörren inte att uppstå.

Läs mer om hur du installerar inrederdörren korrekt, du kan lära av den här videon.